半岛真人这五座城市，既代表了中国在地饮食的最高水平，也为大家列出了一张寻味城市的心愿地图。

　　然而，一个耐人寻味的现实是，中国四大菜系里的川菜有了成都作为代表，粤菜有了顺德和澳门作为代表，淮扬菜有了淮安和扬州作为代表。而曾经名声最大、排行最靠前的鲁菜，在世界美食之都的平台上，至今还是一片荒芜。

　　山东方面当然不可能对这种尴尬视而不见，事实上，从2016年起，济南就开始连续四年组织中国鲁菜文化节，并由国内协会颁发了“中国鲁菜美食之都”称号，显然，一系列的动作剑指世界美食之都。

　　在济南折戟之后，烟台又拿到了接力棒。2020年，山东省“两会”上出现了“助力烟台创建世界美食之都”的提案。2021年，烟台市相关部门出台了创建世界美食之都的工作报告。此后，关于世界美食之都的大小研讨会在山东不断召开，申报材料也没有少准备。

　　力气用了很多，连一朵水花都没能溅起。这就不仅仅是尴尬了半岛真人，说是鲁菜之耻，也不为过。

　　烟台创建世界美食之都研讨会，单看在座嘉宾的衣着与发型，就能想见讨论的内容了。

　　查阅关于“鲁菜”的词条，很容易发现一个逻辑上的漏洞：“鲁菜是唯一自发型菜系”。

　　这句话的意思是，中国的四大菜系、八大菜系里，只有鲁菜是自己创造出来的，别的菜系均是在其他菜系的影响下发展而来的。

　　拧巴的是，鲁菜从业者们又特别执着于这个历史悠久、文化源流的概念，百般妥协之下，才出现了“唯一自发型菜系”这个拗口的，欺负别人看不懂的，颇有自娱自乐色彩的“自我介绍”。

　　事实上，在传统的中华文明核心区里，齐鲁大地也确实曾是物产最丰富、烹饪艺术最发达的地方。相比气候干旱、冬季高寒，且一直饱受黄淮泛滥之苦的中原腹地，气候相对温暖湿润、土地平旷肥沃的胶东半岛，既适合种植各色瓜果蔬菜、也能捕获丰富的海产品。

　　上古时代，在同一种面食变着花样吃三顿的中原百姓眼里，山东这样的地方，当然应当有繁荣的经济、昌明的文化和多元的饮食。这是齐桓公任用管仲，称霸中原的地理基础，也是后来鲁菜称雄中国的文化源头。

　　随着魏晋六朝以来的南方大开发、宋元时代对西南地区的征服、以及岭南地区一直以来的对外贸易、移民，淮河、长江以南的中国南方广大地区逐渐被纳入“中国”的概念里，并以黑马的姿态，逐渐成为帝国更发达的经济支柱。

　　很显然，鲁菜确实是最早的能代表中国饮食水平的地区，但却不是后来包罗万象的中华味道的唯一源头。

　　广府菜里一道简单的酥皮，也许融汇了阿拉伯酥的烘焙技艺和法式酥点的起酥手法；潮汕牛肉火锅的沙茶蘸酱，来自南洋地区滋味丰沛的烧烤沙嗲；川菜脍炙人口的冷盘夫妻肺片里，加入了原产美洲的辣椒、原产地中海的茴香、原产爪哇的丁香、原产越南的八角；淮扬菜里的大煮干丝、文思豆腐，则来自明清之后，江浙文人们因为富庶的生活环境，对切配技巧精益求精的追求……

　　很遗憾，直到今天，很大一部分鲁菜的从业者和拥趸，还没有意识到，时代变了。

　　事实上，好不好吃是每个人主观的认知，而一个城市的饮食业态够不够发达，餐饮从业人员数量和质量是否足够多，独特的烹饪方式是否足够丰富，本地百姓和政府对饮食是否足够重视，才是更有现实意义的标准。

　　这是“世界美食之都”比某珍珠、某其林等榜单，对大众旅行者们更具参考的价值所在：餐厅榜单更多指向的是评委们个人口味的偏好，或是商业操作下的既得利益者；而美食之都，则反映了一座城市的整体饮食水平，和食物丰富程度。

　　每个人都有自己的味觉舒适区，在一个内蒙孩子眼里，琳琅满目的潮汕生腌海鲜一定没有一大碗羊汤半岛真人半岛真人、一张焙子好吃满足；在一个重庆娃儿眼里，精工细作的扬州狮子头、苏州三虾面，也不如一碗加了藤藤菜的小面更巴适。追求“妈妈的味道”应该回到老家，而出门旅行的目的，则是为了拓展自己的味觉宽度，尝试更多的可能性——世界美食之都的评选，很精准地切中了这一点。

　　简言之，餐厅榜单是给人们的味觉舒适区提供保护伞，而世界美食之都，则给予人们在一定范围内逛吃的自由和寻觅的乐趣。

　　但山东的鲁菜从业者们显然没有意识到这点。在众多关于烟台参评世界美食之都的和官方活动中，最多见的用词是“提升高端餐饮水平”“启动鲁菜文化场馆设计”“推动鲁菜非遗传承人评选”……

　　显然，这种政治运动式的“造神”，确实有可能在短期内创造出一批高级饭店、几位“传奇”大厨、甚至是鲁菜之旅网红打卡点。但对于社会餐饮的整体水平、街头小吃种类的丰富程度和独特程度，以及食材的质量，没有任何作用。

　　很遗憾，在迄今为止所有关于打造鲁菜世界美食之都的官方文件里，找不到任何关于食材溯源半岛真人、种植养殖独特性、增加年轻餐饮从业者创造力和鼓励社会餐饮多元化的相关内容。

　　照此趋势发展下去，山东的某其林餐厅和某珍珠餐厅，这几年应该会新增不少，而世界美食之都的称号——我看悬。

　　某其林、某珍珠双料上榜鲁菜餐厅，出品和烹饪大量借鉴了法餐、日餐和粤菜，甚至台州菜风格。

　　不仅世界美食之都的评选举步维艰，更广泛意义上，鲁菜的没落，也与山东地区紧紧跟抓“中华主流文化”的招牌有莫大关系。

　　众所周知，元明清三代，随着少数民族与赤贫阶级轮番登上中国政治的最高舞台，唐宋以来士大夫与君王共治天下，民主制度萌芽的历史进程被打断。宋以前的“臣以为”变成了清朝的“奴才在”。

　　从更广泛意义上理解，这实际上是社会多元化被扼杀，越来越追求“唯一标准答案”的趋势。

　　相比天高皇帝远的川中、岭南和江南，山东在地理上更临近元明清三代的帝国中枢，经历的拉锯战乱、文化冲击更多，当然，也受这种落后观念更深的影响。

　　今天，有口皆碑的山东“官本位”，很多山东人挂在嘴边的“朝中有人好办事“，山东大学生对公的无比热情半岛真人，都是这种“唯上命”价值观的具象呈现。

　　这种价值观也反映在吃喝上，很多高级鲁菜餐馆需要“托关系打招呼”才能吃到好味道已经是公开的秘密。而面对普通游客，“好客山东”拿出的却是几十元一只的天价大虾和上百元一杯的扎啤。

　　哪怕是火爆一时的淄博，“进淄赶烤”的游客们也心知肚明，被廉价食材和工业制造的小饼加持之下的“烧烤之都”，更大程度上只是关于性价比的无奈选择——在预算充裕、假期充足的前提下，谁不知道广东的粤菜更精美、新疆的烧烤更奔放。淄博烧烤越火，越是从侧面证明了山东味道的贫瘠。

　　如果不信，可以问问那些鲁菜“大师”们，淄博在鲁菜里的地位，看对方会不会露出轻蔑的嗤笑和白眼。

　　看不上市井平民的内容，也做不好与时俱进的精致料理，沉迷于“鲁菜就是地道官府菜”里不可自拔，叫嚣“皇上吃的才是最好的”“贡品的味道你们不懂”的那些守旧者，活该被时代淘汰。

　　说到底，鲁菜里那些秘而不宣的“吊汤”技法；那些繁复的干炸、酥炸、软炸技法；那些独特的爆炒、清炒、滑炒技法，在文盲率90%以上的清末民国，确实能独步一方。但在今天这个互联网发达、短视频满天飞的时代，还会是不得了的独家秘笈么？哪位训练有素、科班出身的川菜、淮扬菜、粤菜大厨不会吊汤、不会炸炒？

　　根据不完全统计，2023年世界美食之都的评选，国内至少有江苏徐州、福建福州、广东潮州、广东汕头、山西大同、浙江台州、河南信阳等城市与山东烟台同台竞技，这还不算国外的，也有意向于此项殊荣的城市。

　　在这些耳熟能详的城市面前，山东有没有希望拿下一个世界美食之都？如果这项评选能继续保持公允客观，其实答案已经呼之欲出。